Denim World Tour Episodio 4: Lejano Oriente y Sur

La historia del denim está entrelazada con la del índigo. Con su tono azul intenso, este antiguo tinte natural se utiliza en Asia desde hace más de 4.000 años. La evidencia más temprana del uso de tinte índigo, que data del tercer milenio antes de Cristo, se encontró en el valle del Indo, una región al norte de la India que incorpora gran parte del actual Pakistán.

En Occidente, mientras tanto, los griegos y los romanos usaban el índigo. También era muy apreciado en Egipto, donde se lo conocía como Wadjet en honor a la diosa de piel azul.

El índigo se producía tradicionalmente mediante la fermentación de las hojas del árbol índigo, Indigofera tinctoria, una planta que se cultiva en muchas partes del mundo, como India, Egipto y América del Sur. Cosechadas a mano, las hojas se dejaban fermentar en agua y se extraía el pigmento de la infusión. Un proceso largo y laborioso lo convirtió en un bien preciado.

A medida que se desarrollaron las rutas comerciales en Asia, el uso del tinte índigo se extendió desde la India hasta el sudeste asiático, China y Japón.

El árbol índigo se cultivaba en la antigua India para producir índigo, un tinte con un rico tono profundo que se usaba para colorear muchas cosas, desde textiles hasta cosméticos. Los primeros métodos de producción eran laboriosos e implicaban la larga fermentación de las hojas de índigo en grandes cubas. Los tintoreros indios perfeccionaron el proceso con el tiempo, transmitiendo las técnicas de generación en generación. Además de los textiles, el índigo también se usaba como planta medicinal.

La primera evidencia de teñido con índigo en China se remonta a la dinastía Han (206 a. C. - 220 d. C.).

El teñido a la cera fue practicado principalmente por los grupos étnicos Miao, Yao y Buyei en el suroeste de China. Este proceso consiste en aplicar cera de abejas (ahora una mezcla de cera y pasta de soya) al patrón requerido sobre algodón blanco. Luego, el algodón imprimado se coloca en el tinte índigo. Las áreas cubiertas de cera no absorben el color y una vez que la cera se derrite en agua caliente, el diseño aparece en blanco sobre un fondo azul.

Las telas teñidas con índigo se hicieron cada vez más populares entre la élite de la dinastía Ming (1368-1644). Además de su tono vibrante, el índigo era muy valorado por su capacidad para repeler insectos y resistir el moho.

Se dice que el índigo se introdujo desde China durante el período Asuka (592-710). La idoneidad del valle de Yoshinogawa para el cultivo de índigo hizo que la provincia de Awa pronto se convirtiera en la primera región productora de índigo en Japón.

El método tradicional de preparación del tinte índigo, el proceso sukumo, involucraba la fermentación de hojas de índigo con salvado de trigo y piedra caliza. El pigmento azul resultante se utilizó para teñir textiles, papel y otros materiales.

El período Sengoku (1467-1568) vio un aumento en la demanda de telas teñidas con índigo. Las propiedades antisépticas de estas telas las hicieron populares entre los guerreros que las usaban debajo de la armadura. El índigo también inspiró varias artes textiles, incluido el shibori (teñido resistente) y el katazome (teñido con plantillas), que aún se practican en la actualidad.

En el sudeste asiático, el índigo se cultivaba y procesaba en varios países, incluidos Tailandia, Vietnam e Indonesia. El método tradicional de teñido con índigo en esta región consistía en fermentar las hojas de índigo en grandes tinajas de arcilla, un proceso que podía llevar varios años.

En estos países, se utilizó el teñido índigo para crear impresionantes telas batik con motivos característicos dibujados con cera sobre tela sin teñir. Después de teñir, la tela se hervía para eliminar la cera y revelar motivos en el color original de la tela. Los batiks se usaron para una variedad de propósitos, incluyendo ropa y muebles, y fueron valorados por sus patrones intrincados y su durabilidad.

El índigo se extendió desde Asia hasta el Medio Oriente, donde también fue apreciado por su color azul oscuro. En la Edad Media, los comerciantes árabes lo trajeron a Europa. Debido al tiempo que llevó preparar el tinte, siguió siendo un producto de lujo preferido por la nobleza.

En el siglo XVI, los comerciantes portugueses, holandeses y británicos importaban índigo directamente de la India a Europa. La Compañía Británica de las Indias Orientales se convirtió en uno de los mayores importadores, lo que convirtió al tinte en uno de los productos básicos más importantes del Imperio Británico y una de las principales exportaciones de la India.

La Compañía Británica de las Indias Orientales incluso estableció plantaciones de índigo, lo que obligó a los agricultores indios a trabajar en duras condiciones cultivando índigo en lugar de cultivos alimentarios.

La invención del índigo sintético a fines del siglo XIX revolucionó la industria. El químico alemán Adolf von Baeyer sintetizó el tinte en 1878 y rápidamente se volvió más asequible que el producto natural. Hoy en día, la mayor parte del índigo se produce sintéticamente utilizando petróleo como materia prima.

A pesar del uso generalizado del índigo sintético, todavía se produce índigo natural en muchas partes del mundo. En Japón todavía se practica el arte tradicional del teñido con índigo, conocido como aizome.

En África occidental, donde el teñido con índigo es una tradición centenaria, las telas de color azul brillante producidas por los tuareg siguen siendo muy apreciadas.

En los últimos años, la industria ha visto un creciente interés en los tintes naturales, incluidos los tintes índigo que son valorados por sus colores y texturas únicos. También se consideran más respetuosos con el medio ambiente que los tintes sintéticos, aunque su impacto no es neutral, ya que el aumento de la demanda ha dado lugar a la aparición de productores independientes de índigo natural que utilizan métodos sostenibles.

Mientras tanto, la contribución de India a la producción de telas de mezclilla es más reciente. A principios del siglo XX, las fábricas textiles indias producían un tejido de algodón grueso y resistente llamado khadi, que se usaba para confeccionar ropa india tradicional, como dhotis y saris. Sin embargo, durante la Segunda Guerra Mundial, el gobierno británico comenzó a importar grandes cantidades de mezclilla de los Estados Unidos para vestir a sus tropas estacionadas en la India.

Después de la guerra, la producción de mezclilla en la India creció, con fábricas que producían sus propias telas de mezclilla para el mercado local. Hoy, India es uno de los mayores productores de mezclilla del mundo, liderado por los principales productores textiles como Arvind Mills Raymond Ltd y LNJ Denim.

La historia del denim en China también es reciente. Las telas de mezclilla se importaron por primera vez de los Estados Unidos y otros países a principios del siglo XX. Dada su naturaleza duradera, se usaban principalmente como ropa de trabajo antes de ser adoptados por la juventud china en las décadas de 1950 y 1960 como símbolo de rebelión. Sin embargo, durante la Revolución Cultural (1966-1976), se prohibieron la mezclilla y otros estilos de ropa occidentales.

Hoy en día, la mezclilla ha vuelto a ganar popularidad en China y los consumidores locales compran grandes cantidades de jeans y otras prendas de mezclilla. Entre los jugadores más importantes de la región podemos mencionar a Advance Denim, Prosperity Denim, Foison y Black Peony.

Los expositores Advance Denim, Prosperity Denim, Foison y Black Peony se encuentran entre los jugadores más importantes de la región.

Tras el desastre de Rana Plaza en 2013, cuando más de mil trabajadores de la industria textil y de la confección perdieron la vida, se pusieron en marcha una serie de iniciativas para garantizar que tal tragedia no vuelva a ocurrir. De 2013 a 2018, una asociación de marcas estadounidenses creó Alliance for Bangladesh Workers Safety. Su objetivo era auditar fábricas, identificar fallas en la seguridad laboral y encontrar soluciones.

Los avances sociales y las tecnologías mejoradas de fabricación de telas han llevado a Bangladesh a convertirse en el principal productor de mezclilla en la Unión Europea y los EE. UU. El país ahora cuenta con alrededor de 35 fábricas de mezclilla, con una capacidad de producción de un millón de yardas por mes. Algunas de estas empresas son líderes mundiales en términos de innovación de productos y sostenibilidad: Pacific Jeans, M&J Group y Square Denim, por ejemplo.

Los principales actores del denim del sudeste asiático son expositores de Première Vision. China: Advance Denim, Prosperity Textile, Black PeonyBangladesh: Square Denims Ltd. Los dos fabricantes más importantes también son expositores de Première Vision: Pacific Jeans et M&J Group.

Selección de denim del Sudeste Asiático y Lejano Oriente:

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Fuentes:

https://theregistryofsarees.com/blogs/news/a-brief-history-of-indigohttps://en.wikipedia.org/wiki/Indigo_dyehttps://blog.fabrics-store.com/2020/10/13/ índigo-en-china-antiguas-raíces/https://www.japan.travel/en/japan-magazine/exploring-the-origins-of-aizome-tradicional-indigo-dyeing/https://en.wikipedia. org/wiki/Indigo_revolthttps://denimdudes.co/a-case-for-natural-indigo/https://medium.com/@tsbojer/the-history-of-indigo-dyeing-and-how-it-changed -el-mundo-35c8bc66f0e9https://textilevaluechain.in/in-depth-analysis/indian-denim-industry-facing-problems/https://www.chinadaily.com.cn/culture/2015-11/19/content_22485255 .htmhttp://www.asiantextilestudies.com/indigo.htmlhttp://www.asiantextilestudies.com/indigo.htmlhttp://french.china.org.cn/travel/lisa/2017-09/04/content_50009298.htm

Ver artículos anteriores de Denim World Tour: denim japonés, denim italiano y denim americano.